En la perla del pacífico nariñense hay dos mujeres que a través de la gastronomía llevan a los comensales a otro nivel

En el Pacífico nariñense, las mujeres son símbolo de trabajo, amor y tradición. Dos emprendedoras, Darlys Inés Orobio y Marcela García, unen sus saberes culinarios para ofrecer una experiencia gastronómica única en Tumaco.

“Desde hace más de 300 años, las mujeres del Pacífico nariñense somos símbolo de trabajo, amor y tradición. Esos trascendentales valores son vitales en cada tumaqueña porque se constituyen en el motor que nos impulsa para trabajar y sacar adelante a nuestras familias”, expresó Darlys Inés Orobio quien desde el 2011 emprende a partir de la gastronomía tradicional. 

Su iniciativa está relacionada con los platos típicos de ‘La Perla del Pacífico nariñense’ y tiene lugar en las playas de El Bajito. En su restaurante que entre los allegados de Darlys y sus vecinas es ampliamente conocido como ‘Sol y Mar – Mi Negra Linda’, propios y visitantes tienen la oportunidad de disfrutar desde las artesanales bebidas de plantas aromáticas, hasta los tradicionales camarones encocados. 

En este modesto lugar donde asegura que se combinan los más exquisitos sabores de la chiyangua o cilantro cimarrón, la albahaca y la menta, obtiene el sustento económico con el que ha formado académicamente a sus 3 hijos. 

“Me siento orgullosa de los resultados obtenidos hasta el momento, porque comprendo que la alegría que siento es el resulto de mi esfuerzo, dedicación y perseverancia. Si bien es cierto mis inicios fueron difíciles, entendí que mientras tengamos vida y salud todo es posible”, subrayó. 

Su emprendimiento se constituye en referente para las demás mujeres que en El Bajito anhelan mejorar su calidad de vida. 

“Por eso en las diferentes reuniones comunitarias intercambiamos saberes para determinar cual es el emprendimiento que mejor se ajusta a las habilidades de cada una de ellas. Mientras algunas se inclinan por la transformación de las bolsas de plástico, otras muestran su interés por la conservación de los manglares o en la innovación de los platos de la cocina regional”, argumentó. 

Marcela García quien desde hace más de 10 años consagró su vida a la gastronomía y desde ese entonces decidió recorrer diferentes lugares de Colombia y Venezuela para sacarle provecho a sus saberes culinarios, retornó a su querido y enamorador Tumaco para emprender de la mano de Darlys. 

“Los sabores que identifican a la cocina de las ciudades de Cali, Bogotá y desde luego de Isla Margarita, fueron las bendiciones que siempre me acompañaron en todos los proyectos gastronómicos que emprendí a lo largo de la travesía que hice entre Colombia y Venezuela”, destacó. 

Ahora que volvió a su terruño, junto a Darlys busca sorprender a los paladares más exigentes con los tradicionales aborrajados de pescado, sopa de lentejas con pescado ahumado, empanadas de jaiba y el infaltable pusandao. 

“Entre los postres y bebidas que más gustan a los comensales está el clásico jugo de borojó, el dulce de piña y el batido de aguacate. Con estos y otros productos elaborados con frutos de nuestra región innovamos en los platos y sabores de la región”, indicó. 

Finalmente sostuvo que las mujeres unidas vencen todas las adversidades y que el intercambio de conocimientos las hace más sabias, humildes y emprendedoras.

Aunque muchos la descartan por su textura, la cáscara del kiwi contiene más fibra, antioxidantes y vitaminas que la pulpa. Consumirla podría ser clave para mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune y hasta cuidar la piel.

En un país donde las frutas tropicales son parte esencial de la dieta diaria, la mayoría de los colombianos aún mantienen un hábito que podría estar limitando su salud: pelar el kiwi. Sí, esa fruta pequeña, verde y dulce, con una cáscara marrón llena de vellosidades que más de uno evita por su textura “rasposa”.

Pero ¿se atrevería a comerse esa cáscara si supiera que tiene más beneficios que la pulpa misma?

Numerosos estudios y nutricionistas advierten que, al desechar la piel del kiwi, se pierde hasta tres veces más antioxidantes que los que contiene su interior. Además, la cáscara aporta un 50% más de fibra, ideal para mejorar el tránsito intestinal, y contiene 32% más de vitamina E, fundamental para la regeneración celular y el cuidado de la piel.

La nutricionista Andrea Aldana explicó en sus redes sociales que el kiwi, con todo y cáscara, contiene actinidina, una enzima que ayuda a digerir proteínas, alivia síntomas del intestino irritable y promueve la producción de colágeno. Asegura también que esta fruta contiene el doble de vitamina C que una naranja.

Por su parte, Cristina Ávalos, especialista citada por el diario ABC, destaca que en la piel del kiwi se encuentran antioxidantes como la luteína y los carotenos, que protegen la vista y previenen el envejecimiento celular. De hecho, el portal Healthline afirma que consumir kiwi sin pelar aumenta en un 34% el aporte de folatos, clave en el desarrollo fetal y la regeneración celular.

Entonces, ¿vale la pena cambiar el chip y morder esta fruta tal cual como viene del árbol?

La respuesta es sí, pero con precauciones. Expertos recomiendan lavar bien el kiwi con agua y un cepillo suave para remover impurezas y reducir la vellosidad. También puede cortarse en trozos pequeños o mezclarse en batidos si se desea una textura más amigable. Para quienes nunca han comido la cáscara, se aconseja comenzar con pequeñas cantidades y observar si hay alguna reacción digestiva.

Más allá de sus beneficios nutricionales, este simple cambio de hábito podría ayudar a reducir el desperdicio de alimentos y promover una alimentación más sostenible. En tiempos donde la salud y el cuidado del planeta se entrelazan, incluso la cáscara que raspa puede marcar la diferencia.

Y ahora que lo sabe… ¿se atrevería a comerse el kiwi con cáscara? Su cuerpo —y quizás el planeta— se lo agradecerán.

La nueva cocina de mar en Colombia está dando un giro emocionante. Chefs jóvenes y creativos están reinventando las recetas tradicionales con técnicas modernas y presentaciones de alto nivel, usando ingredientes locales como la yuca, el ajonjolí, el coco y pescados frescos de temporada. ¿El resultado? Platos que no solo saben a Caribe y Pacífico, sino que también podrían estar en cualquier menú internacional.

Aquí te presentamos 7 platos innovadores de mar que están marcando tendencia en el país y que puedes replicar en casa. Son recetas que conservan la esencia de la tradición, pero con una mirada contemporánea, lista para cruzar fronteras.

1. Tataki de atún con crema de calabaza y mayonesa de rocoto Un plato que combina frescura, sabor y estética de alta cocina. Clave: Cocción mínima, intensidad máxima. Para prepararlo: Sella atún fresco con ajonjolí solo por fuera. Licúa calabaza horneada con leche de coco y curry criollo para la base. Acompaña con mayonesa de rocoto, rábano y pepino laminado.

2. Cangrejo roll en pan brioche

Una versión caribeña del hot dog que podría brillar en cualquier brunch neoyorquino. Sabor y textura: Suave, cremoso y con un toque crujiente. ¿Cómo se hace?: Mezcla carne de cangrejo con mayonesa de tomillo y cilantro. Tuesta pan brioche con mantequilla, rellena y corona con chips de papa criolla y puerro crocante.

3. Ceviche tropical con raspado de maracuyá

Un clásico latinoamericano reinventado con el toque dulce del trópico. Refrescante y diferente: Ideal para días calurosos o como entrada sofisticada. Preparación: Marina robalo en limón, prepara leche de tigre con ají y cebolla, y acompaña con un granizado de maracuyá. Sirve con chips de yuca y maíz cancha.

4. Taco de pescado y camarón con crema de aguacate

Una propuesta callejera elevada a plato gourmet. Perfecto para compartir: Práctico, sabroso y con color. Arma el plato: Empaniza y fríe el pescado, saltea los camarones, y arma el taco con pico de gallo, crema de aguacate y tortillas calientes. Un must en cualquier menú fusión.

5. Pulpo a la parrilla con papas criollas y hummus de remolacha

Tradición española con alma colombiana. Toque ahumado + color vibrante. Paso a paso: Cocina el pulpo con cebolla y remolacha, luego a la parrilla. Acompaña con papas horneadas al ajo y hummus de remolacha con garbanzos y tahini. Decoración minimalista, sabor potente.

6. Perro de langosta con mayonesa de trufa y apio fresco

La alta cocina en formato street food. Sofisticado y sostenible: Apuesta por langostas locales para evitar sobrepesca. Receta rápida: Saltea la langosta con limón, mézclala con mayonesa trufada, apio y cebollín. Sirve en pan brioche con papas fritas artesanales.

7. Pesca fresca con cayeye y salsa de coco

Un homenaje a la Sierra Nevada y al Caribe en un solo plato. Raíces y creatividad.

¿Cómo hacerlo?: Filete de robalo sellado y bañado en fondo marino, acompañado de cayeye (puré de guineo con suero y queso) y salsa de coco espesa. Ideal para cenas con identidad.

 ¿Por qué estos platos son importantes?

Porque demuestran que la cocina colombiana tiene todo para volverse internacional: producto local, técnicas modernas, historias detrás de cada receta y una biodiversidad gastronómica única en el mundo. Además, crean una conexión directa entre el chef y el territorio, visibilizando a comunidades pesqueras y pequeños productores.

Como dice el chef Michael Rodríguez del restaurante Lobo de Mar:

“Cocinar con lo nuestro no es una moda, es una forma de hacer país desde la cocina”.

En conmemoración del Día de la Achira, más de 20 productores de este manjar huilense se unieron para realizar el bizcocho de achira más grande del mundo, marcando un hito en la historia gastronómica de la región que trascenderá fronteras.

Son tres metros exactos los que mide el bizcocho de achira que está siendo preparado por manos huilenses, especialmente de mujeres cabeza de hogar pertenecientes a la asociación ZASCA, enfocada en la agroindustria, específicamente en la producción de achira y bizcochos de achira en el corregimiento de Fortalecillas, en Neiva. La realización del producto es el preámbulo de la celebración del Día de la Achira, este 21 de junio.

Fueron necesarios más de seis kilos de queso, cuatro kilos de harina de sagú, color, panela, sal y mantequilla para darle ese toque secreto que cautiva no solo el paladar de los locales, sino también el de quienes visitan esta tierra de promisión. 

A esto se sumaron los saberes y experiencias ancestrales de los participantes que, de forma artesanal, uno a uno, aportaron su toque personal hasta culminar el procesamiento de todos los ingredientes que, finalmente, fueron llevados al horno durante aproximadamente una hora, dando vida al tradicional bizcocho de achira.

“Una vez puesto en el horno, esperamos el tiempo pertinente y, al terminar, dejamos reposar alrededor de 24 horas para ponerlo a tostar y darle ese toque característico de nuestra región. Es importante saber que el próximo 21 de junio vamos a tener este producto en Neiva, haciendo un pequeño recorrido por sitios emblemáticos de la ciudad como la Plazoleta de la Gobernación del Huila, el Monumento a la Gaitana, el Malecón y, finalmente, el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, donde vamos a compartir dicho producto, pero además resaltar todas nuestras tradiciones”, afirmó Roberto Hernández, productor y propietario de Achiras de mi Pueblo.

Jorge Andrés Gechem, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila, finalizó resaltando la importancia de rescatar las tradiciones, preservar la cultura y apoyar la economía de la región: 

“Queremos las mejores fiestas de la historia para los neivanos, para los huilenses; que nos sintamos orgullosos de lo nuestro, pero también esperamos a muchos visitantes, a quienes les decimos: vengan al departamento del Huila, disfruten de nuestro paraíso por descubrir”.

Tomado de Radio Nacional de Colombia

En Pizarro, donde la selva se encuentra con el río y la pobreza aún golpea duro, la Fundación Despertar Flórez ha tejido un puente firme entre los mayores que guardan los saberes y las nuevas generaciones que buscan no olvidar quiénes son. Es un trabajo paciente, hecho de palabras y de actos, donde el viche aparece como mucho más que una bebida: es un símbolo de dignidad, de cultura viva y de defensa del territorio.

La Ruta del Viche: un camino de memoria y resistencia

«La Ruta del Viche» no es solo el trayecto de la caña al destilado. Es la ruta de las mujeres que, con sus manos y su sabiduría, cuidan cada paso de la preparación. Teresa Flórez, lideresa de la Fundación, lo explica con orgullo: «Aquí las mujeres siembran la caña, vigilan el trapiche, extraen el guarapo, lo fermentan con naidí y lo cuidan como se cuidan las historias importantes, las que no se pueden perder».

Cada gota de viche, dice Teresa, lleva consigo el conocimiento de las abuelas y abuelos, las recetas que se heredan de boca en boca, y también la fuerza para mantener viva una economía que no siempre recibe el apoyo que merece. “Para nosotros el viche no solo es una bebida, es una forma de defender lo que somos”, afirma.

Conversaciones que cuidan la cultura

Por eso, la Fundación organiza encuentros donde las y los mayores se sientan a contar a niñas, niños y jóvenes cómo se hace el viche, pero también por qué. Allí se habla de las plantas, de las maderas, de las frutas, de los espíritus del monte, y de cómo, al preparar el viche, se honra al territorio.

“Queremos que la juventud no olvide que el viche tiene su ritual, su respeto. No es solo tomarlo, es saber de dónde viene”, dice Teresa. Por eso, cuando se recorre “La Ruta del Viche”, no solo se mira el proceso de destilado, sino que se escucha a las mujeres y hombres que explican qué significa cada paso, qué historia encierra cada herramienta.

El poder sanador y espiritual del viche

Pero el viche no llega solo. A su lado caminan otras preparaciones como la curada, una mezcla medicinal que sirve para limpiar el cuerpo y el espíritu. «Nuestros padres se toman la curada en la mañana para espantar las malas energías, para empezar el día limpios», cuenta Teresa. Y añade que estas bebidas no son solo para el cuerpo, sino para mantener la conexión con la tierra, con los ancestros.

La curada, preparada con viche y plantas del monte, también es usada por las mujeres para sanar su cuerpo, y se dice que ayuda a la fertilidad y limpia el hígado y los riñones. «Son saberes que el Estado no conoce, pero que nosotros necesitamos preservar», dice Teresa, recordando que en 2021 se aprobó la ley que regula la producción del viche, pero aún falta que se reconozcan plenamente sus usos tradicionales.

Un territorio que quiere florecer

Mientras la Fundación Despertar Flórez enseña a proteger la cultura, también trabaja para aliviar las necesidades básicas de la comunidad. En Pizarro, donde el mar y el río traen la abundancia de la naturaleza, sigue faltando lo esencial: caminos para sacar los productos, escuelas con recursos, hospitales completos.

Por eso, además de «La Ruta del Viche», la Fundación impulsa bancos de alimentos, comedores comunitarios, y entrega ropa y zapatos a las niñas y niños que los necesitan. En 2006, por ejemplo, lograron repartir más de 7.000 pares de chanclas, y en 2023 llevaron por primera vez clases de inglés a estudiantes de grado once. «Nuestro trabajo también es que nuestros niños y niñas puedan soñar con un futuro mejor, sin olvidar quiénes son», dice Teresa.

Viche para el mundo, raíces en Pizarro

Hoy, la Fundación trabaja para que la historia del viche cruce las fronteras del Pacífico. Quieren que visitantes de otras regiones y del mundo puedan recorrer las estaciones de “La Ruta del Viche”, conocer a las mujeres que cuidan la caña, ver los trapiches en funcionamiento y aprender el significado profundo de esta bebida.

«Queremos que quien venga a Pizarro entienda que aquí el viche no es solo un trago, es la vida misma de nuestra gente, es nuestra lucha por seguir siendo nosotros, por no rendirnos ante el olvido», concluye Teresa, mientras sueña con un futuro donde las niñas y niños del Bajo Baudó crezcan sabiendo que sus raíces son fuertes y profundas, como la caña que da origen al viche.

En Colombia, hay un plato que no necesita presentación. Puede servirse en plato hondo, en totuma o incluso en vaso grande para llevar. Se trata del sancocho, ese caldo espeso y generoso que logra unir a la familia, revivir al que está enguayabado o llenar de alegría una olla en medio del paseo de olla.

El sancocho no tiene una sola versión. Hay de gallina, de pollo, de costilla, de carne de res, de cerdo y hasta de pescado en las zonas costeras. Pero hay uno que hace historia: el trifásico. Este lleva de todo un poco y se convierte en el festín perfecto para el almuerzo de domingo.

En muchas regiones del país, el sancocho es casi una institución. En el Valle del Cauca lo preparan con plátano verde, yuca y mazorca, y lo acompañan con arroz blanco y ají. En Antioquia, el sancocho de res suele ir con papa y cilantro cimarrón. Y en la Costa Caribe, el de pescado es infaltable, con su sabor a mar y a tradición.

Pero si hay un sancocho universal, ese es el de pollo. Su aroma es el de la casa materna, del almuerzo familiar, del reencuentro. Se cocina lento, con papa, arracacha, yuca, plátano verde y mucho amor. Un pedazo de aguacate y una porción de arroz blanco no pueden faltar para completar el cuadro.

El sancocho no solo se come, se celebra. En cada cucharada hay historia, memoria, territorio. Y aunque se cocina diferente en cada zona del país, el resultado siempre es el mismo: satisfacción, alegría y barriga llena.

En los paseos de río o en las reuniones familiares, el sancocho es el primer invitado. Se hace en olla grande, con leña, rodeado de conversación, risas, cuentos y cervezas. Desde el momento en que se pelan los plátanos hasta que se reparte la última porción, es una ceremonia popular.

Hay quienes dicen que el sancocho cura el alma. Que no hay tristeza que no se calme con una buena porción. Incluso, en medio de la resaca, es el único plato que realmente revive. Y es que tiene lo que ningún otro: calor, sabor y la capacidad de abrazar.

El trifásico, por su parte, es para días de lujo. Lleva pollo, carne y cerdo. Es un plato cargado, sabroso, perfecto para cuando hay invitados especiales o simplemente se quiere botar la casa por la ventana. Se sirve humeante, generoso, con todos los acompañantes posibles.

El sancocho es tan amado que hay festivales enteros dedicados a él. En varios municipios del país se premian las mejores ollas, se hacen concursos de sabor y se celebran las recetas de abuelas que llevan décadas alimentando generaciones.

Y aunque haya nuevos platos, modas gastronómicas o cocinas de autor, el sancocho sigue ahí, intacto, defendiendo su lugar como rey de la mesa colombiana. No hay quien se resista a su sabor ni a su promesa de abundancia.

Por eso, donde haya una olla llena de sancocho, hay patria. Hay hogar, hay tierra, hay Colombia. Porque más que un plato, el sancocho es un símbolo nacional, una forma de compartir y de decir: aquí estamos, juntos, alrededor de la sopa.